RSSLinePlus Blogger

Жили же раньше люди – скажете вы, и обходились без водопровода и скважин. Так то оно так, да вот раньше наша химическая промышеленность не была представлена в почве полной таблицей Менделеева да дождички кислотные с неба не капали.

Поэтому, если у вас встал вопрос водоснабжения участка, то в первую очередь следует взять пробу воды в соседних колодцах (не менее 1,5 л с одной точки и отнести на анализ. Какой именно и где его делают будет рассказано далее.

Заодно, поинтересуйтесь у соседей, какой глубины их колодцы, сколько железобетонных колец и какой высоты они использовали при постройке.

Не лишним будет сходить в местное управление земельными ресурсами и поинтересоваться глубиной залегания водоносного слоя, наличием плывунов и составом грунта на предмет наличия железа и извести. Хотя, правдивую картину покажет только геологическая экспертиза.

КОЛОДЕЦ или СКВАЖИНА?

Колодец КОПАТЬ НЕЛЬЗЯ, если:

• водоносный горизонт расположен глубоко – ниже 30 м, либо, наоборот, слишком близко (1м и менее),
• почва на вашем участке болотистая содержит подвижные участки – плывуны,
• в вашей местности обнаружены залежи известняков либо повышенное содержание железа,
• анализ воды подтвердил ее непригодность для употребления в пищу.

При таких показателях лучше сделать скважину. Еще: строительство колодца обходится дороже, чем бурение скважины на ту же глубину.

Колодец КОПАТЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, если:

• вы и ваша семья будете пользоваться водой из колодца индивидуально,
• потребление воды будет носить малый и сезонный характер (скважина в таком случае может просто заилиться без возможности восстановления),
• химический состав воды из соседних колодцев дал положительные результаты, при этом, если уровень железа все-таки высок, рекомендуем поставить СИСТЕМУ ОЧИСТКИ ВОДЫ (ссылка в конце страницы), иначе ваша сантехника будет постоянно «ржавой».

КОМУ ДОВЕРИТЬ МОНТАЖ

Колодец-копанку с глубиной залегания водоносного слоя 3-4 м можно сделать и своими руками. Но если копать придется глубже, то без услуг опытных специалистов не обойтись. Профессионалами считаются фирмы, имеющие лицензию Минстроя либо частники с рекомендациями, которые реально проверить, занимающиеся данной деятельностью не один год. Знаете, есть такие потомственные знатоки дела.

Почему глубокие сооружения нельзя доверять тем, кто не дает гарантий (обычно 1-2 года) либо начинать копать самостоятельно.

Если неправильно определить глубину дна колодца (мощность водоносного слоя), то в итоге, при потраченных деньгах и усилиях, однажды вы можете остаться без воды. Такие явления носят сезонный характер и чаще приходятся на летний период, что очень некстати.

Существует такой щекотливый момент как геологическая экспертиза – не пожалейте 250 у.е, чтоб выяснить, есть ли на участке плывун. Иначе труды пойдут прахом: подвижная вода безвозвратно поглотит опущенные в шахту кольца и может стать причиной несчастного случая.

Кольца установленные халтурщиками без направляющих жердей впоследствии может перекосить либо шахта колодца вовсе завалится.

Только специалист и только после того, как доберется до водоносного слоя сможет определить достаточную мощность насоса. Неправильный выбор может привести к недополучению воды либо постоянному отключению из-за ее критического уровня.

КОДА ЛУЧШЕ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ

Нельзя проводить земляные работы по обустройству колодцев в период снеготаяния, паводка и в сезон дождей. Уровень воды будет выше обычного и вы не получите источник воды с гарантированным наполнением в более засушливый период.

Именно потому хороший специалист предложит вам провести такие работы летом либо зимой. Зимний период особенно подходит для тех, кто решил обратиться в профильную фирму. Техника нанесет минимальный вред замерзшему грунту вашего участка.

МЕСТО для КОЛОДЦА

Кроме удобного для вас расположения существуют СНиП и санитарные нормы, согласно которым

• расстояние от колодца до жилых построек не должно быть менее 5м
• расстояние от колодца до компостной ямы, септика(туалета), загона для скота должно быть не менее 20 м
• поблизости не должны пролегать дренажные и канализационные трубы
• это касается не только сооружений на вашем участке – учтите расположение данных объектов у соседей.

СХЕМА УСТРОЙСТВА КОЛОДЦА

Самым оптимальным вариантом водоснабжения в частном доме является шахтный колодец, сделанный из железобетонных колец. И вот почему:

• дерево, будь то дуб или граб, прослужит максимум 15-20 лет при стоимости вдвое выше железобетона,
• кирпич, если силикатный, то может по долговечности пережить дуб,
• красный кирпич – ненадежный материал для постоянного контакта с водой и прослужит меньше силикатного,
• прочность ж/б колец от времени не зависит, а контакт с водой лишь ее увеличит.

Таким образом, самый разумный вариант – применение железобетонных заготовок: колец и таблетки на дно.

Кольца бывают обычные и с замком. Некоторые специалисты рекомендуют пользоваться именно обычными, поскольку герметизировать стыки все-равно приходится, а при замковом соединении это бывает проблематично. Хотя, может быть им просто лень напрячься больше обычного. Ведь у замковых колец есть свой плюс – отсутствие смещения при монтаже,  и минус – откол части замковой системы (при неаккуратном монтаже).

Что касается ГЕРМЕТИЗАЦИИ, то она производится с наружной части колец различными составами:

• в месте активного водопритока при малом напоре воды можно промазать швы смесью жидкого стекла с цементом, но учтите, что схватывается она моментально, поэтому работать надо в прямом смысле молниеносно;
• к быстросхватывающимся смесям, помогающим за считанные минуты устранить течь относится материал гиропломба Глимс (время отвердевания 1,5-5 минут), который рекомендуется применять в паре с мембраной Глимс-ВодоStoр;
• в более «сухих» пластах герметизацию производят смесью цемента с ПВА, пенетроном, гидроластом, жидким стеклом без примесей;
• в верхних слоях грунта (3-4 кольца) можно сделать глиняный затвор вокруг тела шахты – обмазать ее толстым (около 10 см) слоем глины без примесей;
• рекомендуем отказаться от применения пакли и других натуральных материалов, поскольку они подвержены гниению; если есть необходимость, лучше нарезать полосы гидротекстиля.

Герметизация швов в колодце нужна не только для устранения течи и оттока воды. Она производится на тот случай, когда в период весенней оттепели и затяжных дождей хлынет вода из верхних слоев грунта (верховодка) и повысится риск разнесения заразы с полей, туалетов, компостных ям.

СХЕМА УСТРОЙСТВА шахтного колодца из бетонных колец такова:

Верхняя часть колодца может быть по традиции увенчана конструкцией с воротом для ручного поднятия воды ведрами. В таком случае обязательно предусмотрите защитную крышку для верха шахты. А еще лучше, запирающийся на замок домик: и злоумышленники воду не подпортят, и безопасность детей будет обеспечена.

Можно обойтись и без ручного подъема, опустив в колодец насос либо его трубу. В таком случае закрыть шахту можно будет бетонной таблеткой с защитным люком.

ПОДАЧА ВОДЫ в ДОМ НАСОСОМ

Копать колодец только ради пары-тройки ведер чистой воды в день несколько неразумно: сегодняшние требования к комфорту лежат в рамках ежедневного потребления воды в количестве 130-400 л в день на одного человека. Вручную не наносишь.

Для этих целей были изобретены и успешно производятся насосы: поверхностные и погружные. Поверхностные эффективны только при глубине дна колодца до 9 м. На больших глубинах могут работать лишь погружные насосы. Кстати, они и дороже первых в разы.

Для того, чтобы сделать водовод, в стенке колодца пробуривается отверстие соответственно диаметру трубы.  Рекомендованная глубина залегания водовода – ниже уровня промерзания грунта.

Глубинный насос остается в колодце, а труба выводится в дом и поднимается в накопительную емкость. Это самое оптимальное решение.

Однако, если ваши потребности вполне удовлетворит поверхностный насос, то труба точно так же будет пролегать под землей, а сам агрегат лучше расположить в подвальном помещении со звукоизоляцией, так как в момент работы шум мотора способен доставить массу неприятных ощущений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не работайте в одиночку при копке шахты – жизнь у вас одна.

На дне колодца может остутствовать воздух, поэтому никогда не спускайтесь вниз, не убедившись в наличии кислорода: зажгите комок бумаги о бросьте на дно – если потухнет не коснувшись воды, спускаться нельзя, если потухнет от намокания – спуск будет безопасным.

Подъем ведер с грунтом на поверхность – опасный момент для находящегося внизу. Убедитесь, что емкость кованая и ручка либо ушко для нее не разожмутся под массой мокрой земли.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

Проверкой качества воды занимается Санэпидеимстанция. Для пробы необходимо иметь образец свежеотобранной воды в объеме не менее 1,5 л.

Общий полный анализ воды проводить нет необходимости (разве что единожды после первого водозабора).

1. Достаточно сделать тестирование на жесткость, нитраты, железо и марганец. Это может стоить порядка 10 у.е.
2. Проверка наличия бактерий и инфекций обойдется приблезительно в ту же сумму.
3. Анализ на наличие токсичных веществ следует проводить лишь, если для этого есть весомый повод: большое аграрное хозяйство поблизости, химзавод и тд.
4. Делать радиоактивный анализ не имеет смысла, если поблизости нет хранилища ядерных отходов.

Рекомендуем делать ежегодный анализ воды по пунктам 1 и 2 с целью профилактического контороля.

Если результаты анализов оказались печальными, не беда – придется предпринять дополнительные меры и установить в доме СИСТЕМУ ОЧИСТКИ воды (ссылка в конце статьи).