RSSLinePlus Blogger

Не все дачные поселения либо коттеджные городки снабжены системой централизованной канализации, а потому, вопрос отвода стоков целиком и полностью ложится на плечи владельцев домов. Каким образом вы будете избавляться от достаточно опасных (в плане заразности и химсостава) отработанных жидких масс во многом зависит от материальных возможностей каждого. Но прежде, чем отдавать предпочтение дешевому и «сердитому» варианту, рекомендуем на минуточку призадуматься и посчитать на перспективу. А она, со временем, предъявит следующие требования.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. Этот вопрос многими отодвигается на задний план, а зря, ведь разгерметизация чревата выходом отходов жизнедеятельности в открытый грунт и попаданием в грунтовые воды (зная это, будете ли вы без опаски пить воду из своего колодца?).

ДОЛГОЛЕТИЕ КОНСТРУКЦИИ. От качества материала и выполненых работ будет зависеть срок ближайшего ремонта и понадобится ли он вообще.

ОТВОД СТОКОВ из накопительной емкости вопрос жизненно важный. Следует определиться куда все это девать и как часто это делать.

ВСЕ ЗА и ПРОТИВ

Для того, чтобы сделать объективную оценку известным канализационным системам, отбросим материальные аспекты их сиюминутного обустройства и обратимся к вопросам последующей эксплуатации. 

СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

Пожалуй, это отличный вариант. И если у вас есть такая возможность, обязательно им воспользуйтесь. Стоимость сооружения и сложность монтажа (требуется подвод электричества) делают эту конструкцию более привлекательной для коллективного использования (подключить несколько домов, но вопрос, на чьей территории установить может все дело застопорить).

В общем, для небольшого дома или дачи эта система очистки канализационных стоков  малоприемлема из-за дороговизны.

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Полная противоположность предыдущего варианта. Этот достаточно традиционный и некогда популярный вид  автономной канализации для частного дома постепенно себя изживает. Все дело в том, что хорош он лишь там, где ежедневное пользование благами цивилизации влечет за собой минимальное (или очень экономное 55-65 л/сутки) количество жидких отходов, а посему, вызов ассинизатора будет выливаться для вас в приемлемую сумму. В остальных случаях это довольно дорогой и затратный в эксплуатации метод, хоть и довольно дешев в строительстве. Стоит ли говорить о непередаваемых «ощущениях» во время и после чистки ямы, которые будут около суток присутствовать на вашем участке. 

СЕПТИК

На данном отрезке времени это более цивилизованный способ отвода и очистки бытовых стоков, чем выгребная яма и менее затратный и автономный, чем станция глубокой очистки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕПТИКА

Суть метода заключается в делении емкости для сбора жидких отходов на камеры. Схематически вся система выглядит так.

• Первая камера А собирает стоки, в ней происходит первичное разложение и оседание на дно тяжелых фракций.
• Частично осветленная жидкость  (50-60%) через отверстие в верхней половине стенки перетекает во вторую камеру В. Здесь продолжается процесс разложения и оседания твердых частиц.
• Осветленные до 35% стоки попадают в следующую камеру С (если конструкция трехкамерная) и далее выводятся в систему фильтрации, где производится их доочистка и вывод в грунт. 

Все биологические процессы протекают естественным путем и только в фильтрующем сооружении рекомендуется применять биологические препараты, ускоряющие процесс распада осадка. 

Как видите, система включает в себя, собственно, септик, как резервуар для сбора и отстаивания отходов, и фильтрующее сооружение для вывода стоков в грунт в обеззараженном виде.

Оптимальный вариант – использовать готовые емкости из полипропилена с толщиной стенок не менее 7мм. Можно сделать двухкамерный септик из армированного бетона либо ж/б колец, но в данном случае в ваших же интересах обеспечить абсолютную герметичность конструкции в процессе эксплуатации, что весьма проблематично. Лучше заплатить дороже и спать спокойно, чем сидеть на мине замедленного действия. К тому же вы избавитесь от трудоемких работ по монтажу.

РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЪЕМА СТОКОВ

На одного человека ежедневно расходуется около 200 литров воды, приблизительно столько же выливается в канализацию.

Объем септика приравнивается к трехдневному суммарному  потреблению воды всеми обитателями дома. То есть на семью из 4х человек он составит 4х200х3=1400 литров. Итого вам потребуется емкость суммарным объемом 1,5 м³.

Но, как мы уже выяснили система состоит из нескольких камер. Количество камер зависит от сумарного объема стоков за одни сутки. Если это менее 10м³, то достаточно двух камер, если более, то камер делается три. Каждая камера представляет собой либо отдельный отсек с переливом в верхней части, либо отдельную емкость.

При ДВУХКАМЕРНОМ ДЕЛЕНИИ предписываются такие пропорции: первая – не менее 75% от общего объема.

ТРЕХКАМЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ предполагает следующее соотношение (первая:вторая:третья): 50%:25%:25%.

В нашем случае для семьи из 4х человек первая камера составляет 1,1 м3, вторая – 0,4 м3. Если это отдельные емкости, то следует сделать округление до стандартных размеров и выбрать одну на 1м³, а вторую на 0,5м³ (желаете перестраховаться – выбирайте тот же 1 м³).

ОТВОД СТОКОВ из СЕПТИКА, ДООЧИСТКА

Сам по себе септик не является очистным сооружением и с точки зрения экологии и сантехнических норм обязан дополняться фильтрующей конструкцией. Если принимать во внимание небольшую площадь участков наших соотечественников, то наиболее приемлемыми со всех точек зрения являются заводская конструкция доочистки либо фильтрующий колодец.

Их принцип действия прост: вода попадает в фильтрующую емкость, расположенную на песчано-гравийной подушке и проходя сквозь дренаж подвергается естественной очистке.

Чем хороша заводская конструкция:

• легкий и, одновременно прочный корпус из полипропилена заглублен в землю и никоим образом себя не проявляет (в виде люков);
• вода уходит вниз, потому что движению вверх препятствует конструкция корпуса, таким образом, на данном участке можно безопасно выращивать огородные культуры.

Некоторым недостатком этого варианта можно назвать постепенное заиливание фильтрующего слоя и лет через 7-10 его следует обновить. Для облегчения процесса каждый дренажный слой укладывается на геотекстиль, что существенно отодвинет срок обновления и облегчит сам процесс смены дренажа.

Возможно, наиболее приемлемым вариантом станет именно КОЛОДЕЦ из ж/б колец. Его преимущества: доступ к содержимому – вы можете воспользоваться способом биологической очистки.  1 пакет биодобавки в год стоимостью в 20 уе – и вы забудете о замене дренажного слоя.

• Для сооружения колодца роют яму глубиной в три кольца плюс 30 см на дренажный слой. диаметр ямы превышает диаметр колец на 50 см.
• Как вы уже поняли конструкция будет состоять из 3х колец, нижнее из которых перфорируется отверстиями диаметром 40-60 мм. Общая площадь дыр должна быть не менее 10% от площади стен всего колодца.
• Дно и стены ямы выстилаются геотекстилем, на него укладывается щебеночно-песчаная подушка толщиной в 30 см и водружается кольцо-сито. Бока подсыпаются той же дренажной смесью ниже верхнего уровня кольца.
• Поочередно устанавливаются друг на друга следующие кольца с соединением между собой цементным раствором с пенетроном (или его аналогом). Бока так же подсыпаются щебнем. Чуть выше уровня подводящей трубы геотекстиль фиксируется обвязкой вокруг колодца, а дальнейшая подсыпка идет уже грунтом.
• Закрывается сооружение бетонной таблеткой (посадить на раствор) с отверстием для люка.

ВЫВОД: если использовать емкости из полипропилена достаточной толщины (7 мм) и соорудить дренажный колодец с последующей биологической очисткой, то вы создадите очень долговечную (не менее 50 лет) систему канализации с ежегодным расходом на обслуживание равным стоимости однократного вызова ассинизатора (приблизительно 50уе за м³) плюс  пакет биоочистки в 20 уе.

НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СЕПТИК если:

• уровень грунтовых вод выше 2,5 м;
• в радиусе 25 м есть скважина или колодец (ваш либо соседей);
• расстояние до жилого объекта менее 5 м;
• участок расположен на глиняных почвах.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ применения септика:

• легкость обслуживания (удаление илистого осадка из первого отсека производится 1-2 раза в год);
• не потребляет электроэнергию, а, значит, энергонезависим;
• независим от температуры окружающей среды, в зимний период работает так же, как и летом;
• возможны перерывы в работе системы.

ВЫВОД СТОКОВ из ДОМА

Для начала, давайте рассмотрим общее для всех конструкций решение отвода канализационных вод из дома.

ВНУТРЕННИЙ УЧАСТОК канализационной системы пролегает по территории дома. Стоки от всех приборов сантехнического назначения, машин (стиральных и посудомоечных) выводятся в наружную канализацию через вертикальный стояк, размещенный внутри дома. Для прокладки этой части канализации используются пластиковые трубы, соединенные между собой посредством фитингов (стандартных соединителей). Это довольно экономичный и надежный вариант системы отвода бытовых стоков.

Общий стояк выводится за пределы дома через отверстие в фундаменте. Его стандартный размер 300х300 мм. Естественно, он существенно превышает размеры выходной трубы, но следует учесть, что со временем фундамент может дать усадку, а зазор обеспечит целостность канализационной трубы.

• ВАННАЯ и МОЙКИ подсоединяются к стояку трубами диаметром 50 мм через гидрозатвор (сифон), который будет препятствовать проникновению в жилище неприятных запахов. Трубы к стояку ведутся под уклоном, что препятствует их засорению. Величина уклона не должна превышать 25 мм на 1м. Некоторые источники рекомендуют самодельный сифон из гофрированной трубы – это дешевый и крайне ненадежный вариант, лучше воспользоваться готовым, который в случае необходимости легко прочистить.
• СТИРАЛЬНАЯ и ПОСУДОМОЕЧНАЯ машины в гидрозатворе не нуждаются. Сток отработанной мыльной воды напрямую идет к ближайшей канализационной трубе.
• УНИТАЗ уже содержит гидрозатвор в своей конструкции, а потому к нему напрямую подсоединяют трубу диаметром 100 мм.

ВНЕШНИЙ УЧАСТОК представлен совокупностью труб, выходящих из дома и пристроек. Его задача соединить канализационную систему дома (пристроек) с емкостью для сбора и отстоя бытовых стоков.

• Здесь так же необходимо соблюсти УКЛОН в 20 мм на 1 м трубы. Просчитайте длину трубы от дома до отстойника, помножьте на величину уклона и учтите эту величину, когда будете рыть траншею от дома к отстойнику.
• Минимальная ГЛУБИНА ЗАКЛАДКИ труб внешней канализации составляет 0,7 м для южных районов и 1,8 м для северных широт. Это согласно стандарту. Если по какой-то причине эту глубину соблюсти не удается, то все выходящие трубы тщательно теплоизолируются.
• ТРУБЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ на песчаную подушку, обсыпаются песком сбоков и сверху, после чего засыпаются грунтом. 
• Когда нет возможности проложить прямолинейный участок, в местах изгибов линии обустраиваются СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ из кирпича или ж/б колец с обязательной наружной гидроизоляцией.

Если для внешнего участка используются ПЛАСМАССОВЫЕ трубы, то они соединяются между собой посредством резинового кольца, расположенного в раструбе.

Для АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ труб применяют способ соединения муфтами и уплотнителем.

Стыки ЧУГУННЫХ труб уплотняются промасленной паклей и фиксируются цементным раствором.

МОНТАЖ СЕПТИКА

ШАГ 1

Под септик роется КОТЛОВАН с учетом линейных размеров емкости:

• ширина и длина должны быть на 50 см больше аналогичных параметров резервуара;
• глубина высчитывается с учетом глубины залегания входящей трубы внешней канализации, добавьте к этому размеру еще 20 см (толщина бетонной подушки, на которую устанавливается очистное сооружение.

Дно котлована тщательно трамбуется и далее следует два варианта монтажа:

• на 20 см подсыпается сухой песчано-цементной смесью (пропорция: 5 частей песка на 1 часть цемента),
• заливается 20 сантиметровая бетонная подушка, в нее монтируются ушки (по два с каждой стороны для фиксации емкости.

На основание водружается септик.

ШАГ 2

Подключается подводящая и отводящая трубы. Если их глубина залегания менее изложенных в разделе ВЫВОД СТОКОВ из ДОМА (внешний участок), то трубы обязательно обматываются рулонной теплоизоляцией до толщины, компенсирующей глубину промерзания грунта. Например, один слой изоляции в 10 мм заменяет 25-40 см почвы. Количество слоев подсчитайте исходя из вашей глубины закладки.

ШАГ 3

Септик необходимо «заякорить», чтоб предотвратить его «всплытие». С двух сторон через него перекидываются цепи и крепятся либо к залитым в бетон ушкам, либо сквозь крайние звенья продевается 10 мм арматура длиной не менее 1 м.

Далее септик постепенно заполняют водой и одновременно подсыпают песком (при монтаже на плиту) или цементно-песчаной смесью. Уровень воды всегда должен быть выше уровня засыпки на 20 см.

Когда вода достигнет отводящего отверстия, ее доступ перекрывают и продолжают засыпку до уровня верха емкости. Теперь следует сделать теплоизоляцию верха, если он находится выше уровня промерзания почвы, подсоединить шахту к входному отверстию и зафиксировать ее (силикон плюс саморезы).

Дальнейшая засыпка осуществляется уже грунтом, цементно-песчаная смесь схватится дня за три.